Misturas inusitadas e muita tropicalidade. O Verão 2012 terá novidades importantes, afirmou a consultora de moda Glória Kalil, em palestra na FIP. O que se vê nas ruas e vitrines comprovam o que previu a profissional, com o grande diferencial do uso de couro e camurça como hits da estação. Acostumados a associar ao inverno e a roupa esportiva, agora chegam até com cara mais social, em vestidos longos com diferentes modelagens e com aspecto artesanal. É o uso do couro como pano.

A tropicalidade estará em alta em estampas bem brasileiras, com flores, folhagens, bichos, passarinhos, bananas. Essa é uma novidade puxada pela Prada e conta ainda com cestaria e tribais dos índios brasileiros.

O que também esta na moda no verão 2012:

Saias longas e midi. Já vieram na temporada passada e se firmam.

Fotos: Mundo Lolita

Pantalonas. Aparecerão muitas calças com fluidez.

Fotos: Farm

Plissados. De diferentes tamanhos e proporções.

Fotos: Nasty Gal e Mundo Lolita

Decote frente única. Muito forte, tomando um pouco o lugar do tomara-que-caia.

Fotos: Nasty Gal

Franjas. Longas e curtas em roupas, sandálias, sapatos, em diferentes tecidos, tops, saias, vestido.

Fotos: Mundo Lolita

Renda. Desde o aspecto rendado aos crochês, é um dos hits da estação. Ponto a mais para os com caras de artesanais.

Fotos: Mundo Lolita

Roupas de praia. Biquínis com calça alta, mais acinturada. Estampa tropical. Cores. Quentes, com a manutenção dos color blockings.

Fotos: Farm

Listras. Não são mais simétricas, mas irregulares e com muitas cores.

Fotos: Nasty Gal

Jeans. Chegam coloridos e com barras enroladas e curtas. As calças skinnis continuam. O estonado está em alta. Dica da Glória: dá para carimbar, fazer um silk skreen caseiro, para ter uma cara bem exclusiva.

Fotos: Pepe Jeans e Nasty Gal

Seda. Em alta porque tem bom caimento. E nem precisa ser a seda de verdade, pode ser sintética ou algo similar, que imite a seda.

Fotos: Mundo Lolita e Nasty Gal

Animal print. A cobra é a onça da vez. Use bastante.

Fotos: Blumarine e Fashion Bubbles

FIP

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FONTE: Fashion Bubbles

No 2º dia de desfiles do Dragão Fashion, Madame Surtô levou à passarela o tema “Olhar viajante: olhar para frente, para trás e para dentro”, em uma coleção com forte influência folk. Trouxe diversidade de culturas e etnias nas estampas, nos bordados, nas aplicações e em trabalhos manuais.

As peças têm foco no conforto, desde a escolha dos tecidos, em sua maioria algodões leves e cambraia, até as modelagens, como o leve volume na altura do quadril do vestido, e a calça clochard de cintura bem alta. Vale ressaltar também que, além das cores fortes trabalhadas em peças e acessórios, o jogo de preto de branco foi muito utilizado, como no vestido de patchwork.

Ao som da Balado do Louco, dos Mutantes, Francisco Matias apresentou a coleção “Pequenos Surtos”, na qual colocou em pauta a loucura do processo criativo, a mudança constante de texturas, cores e formas, e a busca incessante pelo novo e pela perfeição. “Isso é loucura ou arte?”, questiona o estilista.

Em meio ao mise-en-scène proposto, foi possível perceber os principais pontos da coleção: malha cinza-mescla utilizada como base em peças de modelagens retas e soltas, jeans cravejados de cristas, tanto para o masculino como feminino, e peças com toque de alfaiataria, como os shorts de cintura alta, trabalhados com tomas ou com modelagem mais seca e pernas levemente evasê.

MarcusSoon trouxe o tema “Boudoir Grunge” com uma pegada street muito forte.  O preto predominou em roupas e detalhes, porém de forma ultrafeminina, com toques de sensualidade. O destaque da coleção foi o mix de materiais com rendas nos mais diversos padrões e com tafetás, tules, padronagens xadrez com fio tinto e o moletom mescla, que teve grande destaque.

Com inspiração em fábulas infantis, em que o sonho impossível torna-se realidade, a Piorski trouxe para a passarela o tema “Magic Box”, traduzido de forma clara na sua coleção. Mistura de cores doces e delicadas, mix de padronagens, patchwork e aplicações em tamanhos exagerados, como laços gigantes em T-shirts, remetiam diretamente ao universo lúdico e infantil.

Para o tema “Tempo dos sonhos”, Sá Maria buscou referências no trabalho do artista plástico pernambucano Francisco Brennand, traduzindo as formas naturais, surreais e os aspectos tribais da natureza.  A cartela de cores teve como base tons terrosos, verdes, pretos e azuis. Entre os materiais, chiffons, musselines e sedas.

Skyler mostrou peças inspiradas na história escocesa, local de confrontos, conquistas e emancipação, e também de belezas naturais e arquitetônicas. A coleção faz referência à nobreza, por isso é possível observar brasões e, é claro, o xadrez, que vem em grande evidência ou em detalhes inusitados.  Acabamentos inusitados em tartã e outras padronagens clássicas de estilo college europeu fazem diferença. Entre as cores, azul, violeta e bordô. O jeans continua com muita informação de resinados, sobretudo o vintage com efeitos especiais a laser.

Weider Silveiro fez uma homenagem explícita  ao pop star Michael Jackson. Mostrou modelagens justíssimas, ora trabalhadas com volumes feitos com franjas, ora vindas do militarismo, acrescido de brilho, bordados e metais.

Quem não teve acesso ao tema explorado por Lindebergue Fernandes, pode ter ficado um pouco confuso com a coleção que misturou muitos materiais, cores, processos, aviamentos e até mesmo a sonorização, que foi de Sandra Rosa Madalena a relinchos de cavalo e funk.  A proposta foi uma reflexão sobre o instinto cigano contemporâneo, que ele caracteriza como um povo que vive à parte, mas que traz uma riqueza cultural muito grande. Podemos ressaltar o excelente trabalho de lavanderia nos jeans Vicunha e  a malha dos vestidos longos, com estonagens, manchados, sprays, entre outros processos de corrosão que pontuam o estilo vintage.

Segundo elas, fornecedores de peças são os mesmos de grifes ‘chiques’.
O segredo, segundo Karla Seabra, da Marisa, é garimpar’ a peça certa.

O que está na moda hoje começou a ser elaborado pelas equipes de estilo dos grandes magazines brasileiros há cerca de um ano. “Recolhemos informações em sites especializados, em desfiles, e confirmamos em viagens internacionais o que já estava previsto”, diz Fernanda Mossmann, responsável pela equipe de 50 designers da área de estilo da Riachuelo.

De acordo com Karla Seabra, gerente de estilo da Lojas Marisa, a internet acaba sendo uma arma importante na busca de tendências futuras. “Assistimos pela internet os desfiles dos grandes estilistas de Nova York, Londres, Paris e Milão. Ali, definimos as peças que serão ‘chave’, as cores e as estampas que vão reger a estação. É uma prática de mercado”, diz ela.

Segundo Fernanda Mossmann, para o verão 2009-2010, a tendência é o fim do conservadorismo, especialmente no que se refere a cores. “A gente acredita muito no flúor, uma tendência dos anos 80. Vamos ver muito verde limão, rosa choque, essas cores bem acesas”, diz. Fernanda Amaral, da Hering, adiciona outra tendência para o verão: os macacões.

Tendências

As executivas de estilo da Hering, da Marisa e da Riachuelo são unânimes em dizer que calças e shorts “boyfriend” – que parecem ser emprestados do namorado, por serem mais largos – são itens importantes para o verão, assim como os vestidos de coquetel. “Nas baladinhas já está se usando”, diz Karla.

As tendências, dizem elas, são as mesmas para lojas de qualquer preço. A camisaria da Lojas Marisa, por exemplo, vem da China e da Índia. “A China produz para todo mundo, há roupa boa vinda de lá. É na China que se produz as camisas da Banana Republic, da Calvin Klein”, conta a gerente de estilo da rede.

Calças de marcas de luxo no Brasil, diz ela, também saem das fábricas do pólo pernambucano de jeans, onde a Marisa produz suas peças. Muitas vezes, o modelo é o mesmo – o que muda é a marca estampada nele e também o preço, que pode se multiplicar dependendo de onde o produto é vendido. “A diferença é que a gente vende [as peças] por R$ 49, R$ 59, R$ 69”, diz Karla.

Visto no G1

Ande, corra, trabalhe e dance com seu jeans, quanto mais você o usa, mais deixará nele a marca de seu estilo

Depois de criar e colocar no mercado jeans que se ajustam ao corpo molhado, o primeiro com algodão orgânico e o modelo que já vem com porta iPod®, a Levi’s® lança o primeiro jeans do mundo a proporcionar a liberdade de criar uma aparência exclusiva, com a cara e a personalidade de quem usa.

Levi’s® Imprint? jeans usa uma inovadora tecnologia de desbotamento, que controla o processo de como o tecido se desbota. Isso permite que o consumidor crie uma aparência de jeans usado de um modo completamente pessoal e mais rápido do que com os jeans comuns, através de dois processos: impressões com o movimento corporal e o calor dos processos de lavagem. Como funciona? Ande, corra, trabalhe, brinque, dance e descanse com ele. Quanto mais você o usa, mais deixará nele a marca de seu estilo.

Para deixar as impressões pessoais em sua Levi’s® Imprint? , o ideal é que a calça seja usada com freqüência nos primeiros 45-60 dias e que não seja muito lavada. Coloque objetos pessoais nos bolsos – celular, carteira, chaves, moedas – para que eles deixem marcas personalizadas em seu jeans. À medida que o dia passa, os objetos promovem atrito contra a calça e, com o tempo, deixam sua marca nos jeans. Se quiser ser um pouco mais criativo, o consumidor poderá usar utensílios domésticos como lixa, pedra-pomes, bucha de panela ou até uma escova de dente para criar seu próprio design em seu Levi’s® Imprint jeans. Quanto mais o jeans é usado sem lavar, mais personalizado fica.

A qualquer momento o processo de customização pode ser ‘acelerado’ ou ‘retardado’, usando dois tipos de lavagem. Para acelerar o processo, o jeans deve ser lavado em água quente (40°) e, para retardar, o processo deve ser feito em água fria. Nos casos, o ideal é que o jeans seja lavado do avesso. A Levi’s® ImprintTM jeans não deve ser lavada a seco.

O jeans Levi’s® ImprintTM já está à venda nos modelos masculino (R$ 299,00) e feminino (R$ 289,00).

Visto HiperFashion

O amarelo foi a cor do Verão e o vermelho será a do Inverno. A emoção e a consciência ambiental estão na ordem do dia. É o que ditam as tendências. Para a Moda e não só. Mas de onde surgem estas orientações? Quem as determina? E porquê?

Antevisão
Qual irá ser a cor da moda? O que se vai usar na próxima estação? Qual é o produto do momento? Hoje, cada vez mais pessoas e empresas estão pendentes das tendências, quando até há bem pouco tempo isso era uma preocupação quase exclusiva dos industriais têxteis e do pronto-a-vestir.

O termo ‘tendência’ está a cada dia mais presente no nosso vocabulário e na nossa vida quotidiana. Pelo menos nos grandes centros urbanos das sociedades ocidentais em que vivemos.

Das passarelas as imagens saltam para as páginas das revistas para revelar o que nos fará mais bonitas e fashion a cada estação. Quisemos percorrer o caminho inverso. Num mergulho profundo no universo da moda e dos produtos de consumo fomos em busca de descobrir como surgem estas tendências, como tomam forma e quem as molda. Como uma verdadeira caçadora urbana, Paula Horta circula pelas ruas de Barcelona munida das suas indispensáveis armas: um bloco de notas, uma máquina fotográfica digital e a enorme curiosidade que muitas vezes a impele ao contacto directo com os seus objectos de observação, mal os identifica. São adolescentes ou jovens adultos que por alguma razão se destacam dos demais, mesmo que seja por um mero detalhe ou adereço personalizado.

Paula veste-se com discrição e dificilmente se destaca na multidão. Isso facilita a sua postura como observadora e torna-a menos ameaçadora quando decide aproximar-se dos seus alvos. Ela é uma coolhunter (ver caixa), atenta aos pequenos grupos, às pessoas que usem algo com um potencial de vir a ser massificado, e trabalha para o The Intelligence Group, uma empresa de marketing e de trend forecasting com sede em Nova Iorque, mas com um exército de caçadores – ditos international reporters – espalhados por todo o planeta. Para além de coolhunters, estas pessoas desempenham também a função de trendspotters, atentas aos comportamentos, ao sentido para onde caminham as tendências no local onde estão situadas, ao que ali se consome e ao que atrai a atenção do público em geral. O seu trabalho todos os meses é diferente mas, essencialmente, todos têm como tarefa destacar no mínimo duas tendências que sintam que estejam a aflorar nas cidades em que se encontram. O material recolhido e compilado é depois analisado nos escritórios centrais por antropólogos, sociólogos, especialistas em marketing e em outros sectores ligados ao consumo e aos novos negócios.

Portuguesa, licenciada em Ciências da Comunicação e especializada em Publicidade, Paula Horta fazia o mestrado em Cultura Visual em Barcelona quando surgiu a oportunidade de fazer este trabalho. Dificilmente seria recrutada para fazer o mesmo em Portugal, destino que nem sempre desperta o interesse destas empresas de marketing e tendências pelo seu tamanho reduzido, pela sua posição periférica e pela limitação da sua influência em outros mercados. Em Espanha, ao contrário, o mercado é maior e estende-se aos países da América Latina de expressão espanhola. E Barcelona é um centro cool por excelência, carregada de estrangeiros e onde fervilha o cenário cultural.

Paula rapidamente se identificou com a actividade que agora desempenha e já não consegue pôr os pés na rua sem observar tudo e todos. Para executar bem o seu trabalho necessita de uma visão apurada e de uma boa capacidade de análise. “É fundamental que consigamos abstrair-nos dos nossos gostos e crenças habituais. Isso não interessa para nada neste trabalho. O importante é conseguirmos anali-sar o que nos rodeia”, comenta. As ruas são o seu campo de trabalho, mas não só. Os eventos de arte, música, as feiras de moda, entre outros acontecimentos, também o são, assim como os blogs, os sites da Internet, os jornais e as revistas em geral. “Sou uma verdadeira junkie das revistas”, confessa.

As tendências, então, não surgem da cabeça de ninguém. Nascem nas sociedades em que vivemos, dos pequenos adereços, dos gestos isolados de grupos restritos, das opiniões quase anónimas mas que catalizam a atenção de muitos, dos pequenos negócios criativos que despontam aqui e ali, de tudo o que se vê e se faz de forma diferente e inovadora, mas também da forma como as sociedades se comportam. Um artista underground, o designer do momento, um músico, um DJ, actrizes e actores, o autor de um blog, uma jovem na rua… Qualquer um pode ser um trendsetter (ver caixa) desde que se destaque na multidão ou desperte o interesse dos demais e que, de alguma forma, a sua atitude ou opinião reflicta as ansiedades do momento.

“Eu não descubro nada novo”, afirmou a respeitada investigadora de tendências holandesa Li Edelkoort numa entrevista publicada no site da Symrise, grande produtor alemão de fragrâncias e sabores. “Observo e interpreto o comportamento e o estado de espírito das pessoas, e aponto o que vejo. Actuo como uma catalizadora do espírito do momento e transformo-o em tendência o mais cedo possível.” Li Edelkoort busca constantemente respostas para perguntas como: Como será a nossa vida no futuro? O que irão querer as pessoas? Que desejos e necessidades terão? Que características um produto deverá ter para alcançar o sucesso no mercado? Como inspiramos as pessoas a comprar coisas?

Mas como é que tudo isso surgiu? Depois da Segunda Guerra Mundial houve um incremento do pronto-a-vestir. Na década de 60 verificou-se uma grande democratização de hábitos e a indústria do vestuário deu um salto significativo. Com isso, houve não só a necessidade de modernizar-se como também de ajustar a produção a uma quantidade crescente de consumidores assim como aos seus gostos. Prever quais seriam os produtos preferidos do público significava assegurar que não haveria ruptura de stocks, ou seja, que as peças não iriam esgotar-se ou não faltaria matéria-prima para as produzir. Assim, a opção foi, “em vez de trabalhar da fábrica para o mercado, fazer o sistema inverso, do público para a fábrica, a partir de uma observação mais atenta das pessoas, dos seus hábitos, da arquitectura e de diversos outros fenómenos socioculturais”, observa Greta Statter, consultora de moda e de tendências de estilo de vida.

Surgem nessa altura os primeiros observadores de tendências. Eram, em geral, pessoas viajadas, com boa bagagem cultural e interesse pelo mundo da moda, que davam indicações a nível da gama de cores a ser utilizada e que desenhavam alguns esboços de formas e modelos. Nessa altura são criados também os primeiros cadernos de estilo. “Françoise Vincent foi, provavelmente, a primeira a fazer um mapa em que cruzava circunstâncias económicas, históricas, políticas e artísticas”, comenta Greta Statter. Em 1966, Françoise Vincent, com o apoio de industriais franceses, criou a Promostyl, um dos mais antigos gabinetes de estilo, que hoje compartilha o cenário e a influência com outros gabinetes como o Peclers Paris, a Agence de Style Nelly Rodi, o Studio Edelkoort, entre os mais tradicionais, assim como com as mais jovens empresas de investigação e inteligência (intelligence companies) como a Faith Popcorn’s Brainreserve, a Look-Look e a The Intelligence Group. “Estes gabinetes cheiram o l’air du temps e são capazes de discernir o que vai ser importante para o futuro”, aponta Greta Statter.

E da mão-cheia de sugestões dos primeiros tempos, o trabalho dos observadores de tendências foi-se tornando cada vez mais complexo. Ainda que os métodos de trabalho nem sempre sejam exactamente os mesmos, hoje pouco diferem dos utilizados inicialmente. Baseiam-se nas viagens e compras no estrangeiro, sobretudo quando se trata de gabinetes dentro das empresas de produção, ou em profissionais estrategicamente situados em distintas partes do globo, no caso dos gabinetes de tendência particulares. Contam com uma boa dose de intuição mas também com o apoio de profissionais vocacionados para analisar a sociedade e o significado dos sinais recolhidos.

O trabalho não se resume a observar as pessoas na rua para, mais tarde, desenhar para elas. Vêem-se os trabalhos de designers, artistas plásticos, arquitectos e outros criativos de cada local. Por isso fala-se cada vez mais de lifestyle – fenómeno mais global – que alia também urbanismo, arte e design”, refere Pedro Marques Mendes, representante da Promostyl em Portugal. E acrescenta: “Nesse âmbito, Portugal tem alguma coisa para oferecer – temos boa afirmação internacional sobretudo a nível da arquitectura e do design de equipamentos.” Pedro Marques Mendes destaca os designers Fernando Brízio, Miguel Vieira Baptista e Ricardo Ralhete, “que não são produtores em grande escala mas são observados e influenciam”. Destaca também Siza Vieira e outros arquitectos nacionais. E, no âmbito da moda, chama a atenção para Felipe Oliveira Baptista, Pedro Waterland e Luís Buchinho. “Os gabinetes de tendências já repararam neles.”

A Concertação Internacional da Cor acontece em Paris todos os anos, duas vezes por ano, desde há mais de duas décadas. Este é um dos grandes acontecimentos a nível das tendências e reúne gabinetes de estilo, estilistas independentes, fabricantes de pigmentos, industriais têxteis e as suas associações. Neste encontro define-se a gama de cores para cada estação. “Hoje já estão disponíveis as cores para o Inverno de 2009/2010”, observa Pedro Marques Mendes. “As decisões levam em conta o gosto do público mas também outros interesses em particular, como promover uma determinada cor – um pigmento que não se usa há muito tempo ou que é muito caro, por exemplo”, observa.

Pedro Marques Mendes traça o caminho destas decisões. “Definida a gama de cores, as associações informam os seus membros e os gabinetes de tendências fazem o desenvolvimento criativo dos usos desta gama.” Os cadernos de estilo/tendências produzidos pelos gabinetes de tendências são, na sua maioria, o cruzamento final do trabalho de campo e a sua respectiva análise com a gama de cores. São publicados, na grande maioria dos casos, cerca de duas vezes por ano, com previsões com dois ou três anos de antecipação. Esses cadernos apresentam cores, texturas e formas para cada estação, mas com a preocupação de abarcar os vários públicos-alvo – mulheres, homens, crianças, jovens, estilos de vida, conceitos, entre outros. Para melhor ilustrar as tendências que referem, recorrem a diversos elementos: amostras de tecido e de outros materiais de produção, esquissos de modelos e objectos, recortes de imprensa e retratos de personalidades de interesse (artistas, designers, arquitectos, estilistas e opinion makers, por exemplo).

Se inicialmente este era um serviço prestado quase exclusivamente para a indústria têxtil e de pronto-a-vestir, hoje é almejado pelos mais variados sectores de produção – dos cosméticos à decoração, dos automóveis aos telemóveis, dos alimentos aos restaurantes e hotéis. Empresas como a Swatch, a Fiat, a Dupont, a Nokia, a Renault, e tantas outras, compram esta informação, estendendo a influência a um amplo leque de produtos de consumo e não apenas à moda.

“Este serviço torna-se cada vez mais indispensável para a sobrevivência de marcas e empresas. São raras as que não compram estes indicadores de tendências e há mesmo empresas que recorrem aos produtos de mais do que um gabinete”, afirma Pedro Marques Mendes. O gabinete que representa lança 15 cadernos diferentes por semestre e há quem invista a sério e os compre todos.

A informação dos gabinetes de tendências é a base de trabalho para as direcções de design e marketing das empresas clientes. As de design cruzam-na com as suas experiências pessoais e desenvolvem os produtos com um cunho próprio. As de marketing trabalham nas estratégias de produto, nos conceitos a utilizar para a sua promoção.

Mas a necessidade das tendências tem também a ver com outros factores económicos. “O capitalismo é, por definição, um sistema que aspira à expansão – dos lucros e, por arrastamento, dos mercados. Para sobreviver, tem de se renovar e, para se renovar, é necessário garantir o fluxo contínuo, quando não a expansão, do que é produzido, isto é, do consumo. Uma das formas de garantir que vamos comprar mais um par de calças consiste em garantir a obsolescência – pelo menos relativa – das que já possuímos”, explica Ana Brandão, assistente do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, que integra uma das equipas de investigação do Grupo de Cultura e Estilos de Vida. De acordo com esta socióloga, “a moda cumpre o papel fundamental de garantir essa obsolescência que assegura o consumo na medida em que procede à revisão contínua da ‘adequação’ desses produtos. Deixamos de vestir o que não está na moda”.

Essa obsolescência passa pelo aproveitamento de necessidades elementares do ser humano – como a necessidade de pertença e de singularidade – para promover a expansão das áreas de negócio. “Os produtos de consumo geral e a oferta cultural são elementos constituintes dos estilos de vida. Não nos distinguimos ou assemelhamos socialmente apenas pelo que vestimos mas também pelo que fazemos, pelo que comemos, pelos espectáculos a que assistimos… O que o capitalismo faz é explorar aquelas necessidades básicas pela identificação de novas áreas de aplicação das suas técnicas”, comenta a socióloga.

A sociedade está mais complexa, é verdade. E as tendências confortam. “As marcas passam a ser como famílias”, declarou o guru das tendências David Shah, numa entrevista dada à revista Época brasileira. De acordo com este especialista, as pessoas passaram a criar identidade por tribos. “Não importa a sua nacionalidade, se você usar um traje de Yohji Yamamoto como eu, nós pertencemos à mesma tribo.” Shah explica que hoje já não existem mais trabalhos para toda a vida, as ideias tradicionais de casamento e família parecem desaparecidas. “Por isso estão tão interessadas nas tendências: porque não sabem o que vai acontecer com o mundo. As marcas passaram então a tentar desenvolver um relacionamento com o seu consumidor, construindo um elo emocional. “Antecipar tendências consiste, basicamente, em prever as possibilidades de desenvolvimento futuro – em termos profissionais, de moda, etc. – com vista a, de algum modo, estabelecer uma relação securizante face ao próprio futuro antecipado. É, neste sentido, uma tentativa de lidar com o elemento imprevisível, de reduzir a consciência do risco, ou, pelo menos, a ansiedade que lhe está associada”, refere a socióloga Ana Brandão.

E o que marcará os novos tempos? As tendências decorativas, o biológico e o tecnológico são os conceitos do futuro próximo. É no que acredita Pedro Marques Mendes. Paula Horta acredita também na costumização dos produtos. “Uma forma de transformar um produto massificado em único”, observa.

Tudo o que vem da natureza terá um espaço privilegiado, desde as cores às formas de fósseis, defende o grupo Edelkoort. De acordo com a investigadora holandesa, pressente-se o ressurgimento dos produtos locais, assim como da cozinha regional. “Estamos cansados de ver as mesmas marcas por todo o mundo, estejas em Nova Iorque, Tóquio ou São Paulo.” As novas marcas conquistarão alguma frescura se combinarem os seus produtos de cariz global com um toque local.

O guru David Shah acredita que estamos a entrar numa nova fase de comportamento dos consumidores, que denominou Nu Austerity (nova austeridade). “O comprador de moda, antes preocupado com a imagem de ostentação, passou a preocupar-se com questões maiores como a sustentabilidade, as alterações climáticas, a pobreza global, o comércio ético, etc.”, escreveu na última edição da revista Textile View, publicação especializada em tendências da qual é responsável.

A procura do significado é o que aponta Anne Lise Kjaer, do gabinete de tendências Kjaer Global. “Acredito que a busca do significado será o propulsor nuclear do século XXI para as sociedades ocidentais, uma sociedade imbuída com uma tremenda escolha material e carregada de uma abundância sem significado”, escreveu para a mesma edição da revista Textile View. A especialista aponta para os produtos potenciados pela emoção e a ética como o meio para chegar com significado às pessoas no futuro.

Visto Modamaistyle.blogspot.com

Peças Catarina Mina serão usadas pela personagem Mia

A participação no Fashion Business tem rendido boa divulgação para empresas do Nordeste. Primeiro, a grife baiana Vivire cedeu algumas peças de moda praia para figurinistas da Rede Globo. Agora será a vez da marca cearense Catarina Mina ver suas bolsas usadas na próxima novela das 8, Viver a Vida.

Interpretada pela atriz Paloma Bernardi, Mia é a dona do guarda-roupa com peças da marca. A personagem usará muitos looks coloridos, cheios de estampa, num visual bem despojado.

Na trama, Mia é irmã adotiva de Luciana, vivida por Alinne Moraes, e filha caçula do casal José Mayer e Lilia Cabral.

Muitas flores e cores vibrantes pontuam as peças criadas pelas designers Joana de Paula e Celina Hissa. Com preocupação em difundir o trabalho manual, principalmente o realizado no Ceará, elas procuram mostrar o artesanato como algo lucrativo. Por isso, utilizam em suas peças materiais como chita, tear e crochê.

Na cidade de Fortaleza, elas coordenam, junto com Silvania de Deus, Aldiane Lima e Dedê Oliveira, a loja Casa das Meninas.

O mês de julho é muito importante para o setor de confecções do Ceará, principalmente, para a moda praia, que projeta crescimento de até 60% na produção, em relação a igual período do ano passado.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções do Ceará (Sindiconfecções), José Moreira Sobrinho, diz que as vendas a partir de junho trazem boas promessas para o setor. “As expectativas são alvissareiras”, projeta. “A produção cresce, as vagas para trabalho aumentam”.

O incremento, segundo o proprietário da marca Emanuelle, Raimundo Manoel Santos Filho, deve-se à produção em larga escala para abastecer o mercado no segundo semestre e à demanda motivada pelas férias de julho. “Os estados nordestinos começaram a fazer pedidos só depois do fim das enchentes, principalmente, Maranhão e Piauí”, explica
Santos. “A demanda no segundo semestre é tão grande que estamos produzindo agora para atendê-la”. Além disso, ele compara o atual cenário com o do ano passado, quando as vendas para o Carnaval foram prejudicadas pela proximidade da data com o réveillon e com a diminuição das exportações para a Europa.

Crescimento na produção é de até 60%, em relação a igual período do ano passado Nas três lojas da marca Bolha D´água, em Fortaleza, a expectativa de crescimento das
vendas de julho é de 70%, em relação a igual período do ano passado. Segundo a gerente Raquel Simão, desde a última semana de junho já se demonstra que a meta será atingida. “Aqui parece véspera de Carnaval”, compara. “As vendas estão bombando”.

A gerente da loja Rygus, marca com duas unidades na Capital, Ana Albuquerdiz que, o começo de julho já mostra um crescimento nas vendas, o que deve ser 30% superior ao mesmo mês do ano passado. “Os turistas sempre alavancam as vendas”, afirma. Na loja Kanto Kente, a gerente Paula Diniz destaca que as vendas devem se intensificar a partir do próximo dia 10 de julho. A produção de moda praia da loja este ano, de acordo com ela, dobrou para atender a demanda do período.

O superintendente da União das Indústrias de Artigos de Moda do Ceará (Unimoda), Joseomy Moreira, confirma o crescimento na demanda por moda praia e acrescenta: moda leve (shortinhos, camisetas e saias) acompanha igual desempenho. Ele assinala que entre os desafios para o setor está a formalização. “São cerca de 2.500 fabricantes de confecção constituídos formalmente”, calcula Moreira. “E esse número não é menor para os informais do setor”. Para ele, uma saída é a adesão ao microempreendedor individual (MEI), lei que entrou em vigor em 1o de julho deste ano.

Fonte: Diário do Nordeste